有人说：穿一条睡裤、趿一双拖鞋、头上满头发卷、一手拎着马桶、一手端的牛肉面，或者换成一串油条，这个形象气质，就是走在纽约也一眼看得出是弄堂胡同里长大的，这也许就胡同文化的魅力所在吧。
胡同起源于元朝，距今已有850多年。据说【胡同】在蒙语中是水井的意思，胡同始于元朝，兴于清朝。弯弯曲曲的胡同，有很多弯弯曲曲的故事。关于胡同的故事，你可以从网上查到你想要知道的，其实你愿意听，只要停下脚步，和当地人闲聊，你就能得到你想要的答案。
住在胡同里，每天都要去遛一圈胡同，穿过绿槐红墙，发现每条胡同口都会有红底白字或蓝底白字的胡同牌，发现门前精美的石墩儿，拐过弯弯曲曲逼仄的小胡同，邓丽君的歌声飘进耳里，软软的声音，有一种久违的熟悉感，歌声越来越清晰，走近了，看见了一家人坐在小桌儿旁边，几盘儿下酒菜，二两烧刀子，边听着歌儿边喝着；再转过一道弯，传来一阵菜香，还听到一阵欢快的笑声，走近了，几个小孩玩得不亦乐乎，大人一旁摇着蒲扇看着，微笑着。
心里边就喜欢这种小市民的生活气息：真实，轻松，随意，有人情味，很温暖。这温暖让我回忆起从前，在老家，邻居离得很近，大门开着的，谁家做什么好吃的，周围都能闻到；家里有啥新出的蔬菜，给邻居送点尝尝鲜；有些人要去地里干活，干脆把小孩子托付给隔壁家；隔三岔五的还有小商贩来卖各种物品，他们敲打着手里的金属，你甚至不用听他们吆喝就知道卖什么来着；天热了，有些大老爷们穿个背心、大裤衩从你眼皮子底下晃过；甚至于有些人顶着爆炸式的头发，趿着拖鞋就走出门，路上碰上个哥们儿、姐们儿一侃就是小半天。
都说胡同是北京的符号，寻思着在胡同中能否找着旧时的故事，特意打听了下哪儿的胡同最有味道，但是没有得到答案，租来单车，背上背包，顶着烈日，在胡同里穿行。从安定门出发经鼓楼到达后海，无意间知道一家胡同里的烤鸭店隐藏在北翔凤胡同，同伴打开导航塞上耳机骑上车，不知道过了几个胡同，到了目的地却发现鸭儿是有些土里土气的地道胡同味，价钱可有点不地道了，相比之下这胡同口那两侃大山的老北京人更地道。
骑了一天车，同伴累了就先回了家，哇… 就在红绿灯处，隐隐的看到一处不一样的建筑，刹住车，掏出相机，咔嚓一张，路人说：我也对这样的建筑很感兴趣，你可以直接走进去看看。却原来这里就是清政府的海军部与陆军部旧址，原称铁狮子胡同1号，看起来很平静的地方你怎么也不愿意相信在这里发生过一桩惨案。人们不愿记得那些血腥，为了纪念在抗战中牺牲的爱国将领张自忠将军，当时的北平政府决定将其改名为张自忠路。
离开张自忠路，拐进中剪子巷，过去是因为这条巷子卖剪刀的特别多，因而得名，相传冰心先生曾在这里居住，只是如今再也找不到历史遗迹，或许我路过冰心的故居，可我却不知道她住的哪个四合院，每次跟年长一点的擦肩而过，总是下意识的放慢速度，就想多听几句带着京腔的闲谈，多想路过某条胡同，有人来用京味儿十足的北京话跟我打声招呼。
知道东棉花胡同拱门及砖雕是在南锣鼓巷的一面宣传墙，真正看到时，惊呆了，这刀法之精，做工之细，让人叹服，门牌上说这是清末将军凤山宅第的部份院落 ，四合院格局，走进去看，院内的杂乱、破败与精工细雕的砖雕成了鲜明的对比，凤山将军怎么也想不到百年之后的府第竟是如此光景吧。试问日渐颓圮的老屋，再过百年，还存在吗？
我只能从鸦儿胡同、雨儿胡同、帽儿胡同等胡同的名字中还能听出些许京味儿，或许我只是个旁观者。真怕哪天这胡同文化随岁月流逝渐渐远去，小红门灰砖墙里隐藏的秘密再也无从得知。
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